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标题: [图帖] 【人文】【瑞虎探秘2】失落的世界：一个人的南美之旅，终圆梦复活节岛二[298P] [打印本页]

作者: 黑色d 时间: 2022-3-10 16:11 标题: 【人文】【瑞虎探秘2】失落的世界：一个人的南美之旅，终圆梦复活节岛二[298P]

反倒是当地居民养的一窝小奶猫吸引了我们。

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老鼠港湾Hanga Kio’e

相比较起Ahu Tahai的名气，在距离它们向北约1公里的地方，有一座孤零零的雕像就显得略带落寞。在拉帕努伊语中，这个宁静的港湾叫“Hanga Kio’e”，意为“老鼠港湾”，传说曾有一位妇女，嘴里叼着老鼠，前来祭奠埋葬在石像后面的丈夫（前文中提到过，一些石像脚下的石台里也曾挖掘出人类的骨骸，推测石像除了庇护的作用外，还可能是用于祭祀）。

拉帕努伊人祭奠亡夫的方式我表示不能理解……

经考古学家推测，石像大约建于1600年，与Ahu Akivi的7尊石像建于同一时期。石像高约4米，静静地立于海边。在这里，享受着难得的宁静时光。

未完待续

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帽子工坊（Puna Pau）

   有着“世界的肚脐”之称的复活节岛，因一尊尊背靠大海的石像闻名于世。关于它们的起缘众说纷纭，有人说这里曾存在一种未知的先进文明，也有人说这是外星人到访地球的印迹。但你若认为岛上只有那些形态各异的石像，那就大错特错了。这座神秘莫测的岛屿上，还分布着许多原始遗迹，既是岛上土著居民生活的写照，又是它们建造石像必不可少的一部分。可以说，没有这些原始遗迹，就没有岛上这些高大的摩艾石像。

   虽然复活节岛非常小，环岛一周只有60公里，但在岛上的第二天，我们想尽可能多地走遍岛上的景点，因为岛上的天气变化莫测，在大雨滂沱中爬山可不是个有意思的事情。

帽子工坊（Puna Pau）

关键词：“帽子”制作处

   岛上那些高大的石像，以前都是有眼睛的，有些石像还“戴帽子”。虽然石像代表的是岛民的祖先，但只有在一个部落中有一定身份地位的人，才能拥有这一殊荣。考古学家们认为“帽子”代表的是波利尼西亚人红色羽毛的头饰，部落首领会把头发盘起来，插上鸟类羽毛做成好看的造型。红色的“帽子”是统一在岛西南部不远处的“帽子工坊（Puna Pau）”制作的，叫做“Pukao”。

如今，巨大的红色石块散落于山坡上，绿色的草坪映衬着煞是好看。

在这里还有一些摩艾石像的残骸

走到Puna Pau的上方，还可以远眺汉格罗阿小镇全景。

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内陆石像Ahu Huri a Urenga

Ahu Huri a Urenga

岛上可不是所有石像都位于海边，也有一些在内陆地区。目前岛上共有25尊石像位于内陆，立于长13米的石台上的Ahu Huri a Urenga就是保存较为完好的一座。

其实它的外形看上去与海边的石像别无二样，甚至比它们还“丑”，但重要的是它身处的位置，石像与周围的两座山峰形成一条直线，每年南半球的冬至（6月21）日，太阳的运行轨迹就和这条线惊人地吻合！岛民们就可以判断是否可以开始进行农耕等活动。

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白沙滩Ahu Akahanga

既然复活节岛像夏威夷，那这里必然少不了洁白的沙滩。三角形的复活节岛一共有两处白色沙滩，其中一处颇为著名，位于岛东北侧，名为Ahu Akahanga，这里也是复活节岛上岛民的祖先部落首领Hotu Matu’a第一次登陆的地方，白色的珊瑚沙滩在阳光的照耀下闪烁着耀眼的光芒，首领的墓穴也在海滩附近。

沙滩旁边还有大片的椰林和棕榈林

1978年，考古学家们在这里发现了摩艾石像的眼睛，才知道曾经制作石像时用黑曜石制眼球、白珊瑚制眼白。但由于制造眼睛的材料不易保存，历经各种天灾人祸，石像的眼睛都被毁坏了，当时就连岛上的原住民也不知道石像是有眼睛的。出于对摩艾石像的保护，仅仅给Ko Te Riku一座石像恢复了眼睛。

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Ahu Nau Nau和Ahu Ature Huki

这一组7座石像Ahu Nau Nau，是“戴帽子”比例最高的石像群，它们曾在部落战争中被推倒，掩埋于沙滩中，幸运地躲过了自然风化侵蚀。但其中有2座在战争中被毁坏，中午后阳光好的时候来拍照，可以拍到红帽子漂亮的颜色。

走到石像背后还可以看到他们身上漂亮的花纹，仔细看他们身上似乎还有“丁字裤”的绳子。

旁边那一座孤零零的石像，叫Ahu Ature Huki，也是曾经在部落战争中被推倒，后来又修复的。别看它不起眼，可是它却是被一位伟大的航海家修复的。挪威探险家托尔·海尔达尔（Thor Heyerdahl）认为波利尼西亚群岛的原住民是来自南美洲，于1500年前从秘鲁乘木筏向西漂流到太平洋群岛。为了证实他的这一理论，他率领团队在南美建造了木筏，以印加太阳神的名字命名为“康提基号”，于1947年4月28日从秘鲁出发，历经102天，同年8月7日在图阿莫图群岛登陆，整个过程完全使用了原始的航海手段，木筏上唯一的现代工具就是用来通讯的无线电，共航行了约8000公里。后来他将自己的航行故事著书出版，描写了他们历险的长篇纪实小说被拍成了电影《Kon-Tiki》，并于1951年获得奥斯卡长篇纪实电影奖，中文版名为《孤筏重洋》。

在航海过程中，托尔·海尔达尔曾登陆复活节岛，和他的团队一起修复了Ahu Ature Huki。

这段过程之所以艰难，是因为在秘鲁西海岸有着名为“洪堡海流”的强劲洋流，依靠木筏穿越是非常困难的，托尔他们的木筏也是在秘鲁的帮助下，用军舰将木筏拖到了距离陆地80公里外才开始的漂流。所以从航海的角度上，价值并不算高。

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最高大的石像Ahu Te Pito Kura

那些被推倒的石像，更能体现出曾经部落战争的惨烈。

Ahu Te Pito Kura是所有曾经被竖起的石像中最高大的一个，但也是所有石像中最后竖起最后被推倒的一个。据说因为拥有这个石像部落的人吃了另外一个部落的老妇人，她的儿子为了报仇，就俘虏并吃掉了对方部落30人，并推倒了他们部落的象征——石像。

   可以想象，当时的岛上资源有多么匮乏，各个部落间争夺生产资料，无能为力的时候，就只能上演“人吃人”的惨剧。

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能量石（Te Pito o te Henua）

   距离这座被推倒的石像不远，是著名的“能量石（Te Pito o te Henua）”，当地人就称它们为“世界的肚脐”。

   传说这五块圆石是最早来到复活节岛的部落首领Hotu Matu从他家乡带来的，为的是寄托他对家乡的思念。石球含铁量很高，在太阳的照射下，能够影响磁针的运转。

当时岛上的人不懂磁石的原理，就认为石球有神奇的能量可以通灵。如果把指南针放到石头上，同样也会在磁石的作用下失灵。

为了保护这5块圆石，已经不允许游人靠近了。

在波利尼西亚语中，“Pito”有“End”的含义，“Te Pito o te Henua”就意为“陆地的尽头”。这座与世隔绝的小岛，当时的岛民怎么就能知道它们距离陆地如此遥远，更是一个谜团。

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岩画Papa Vaka

距离神秘的石球不远，有复活节岛最大的岩画瓦卡石刻群Papa Vaka。

既然是海岛，岩画的内容也就都与海洋相关。船只、章鱼、鲨鱼、鱿鱼等，可见海洋对于复活节岛的岛民们有着多么重要的意义。但可惜的是，这些岩画一直暴露在空气中，没有任何的保护，如今大多风化的比较厉害，已经看不清了。或许再过数年，它们就只能纯靠想象了。

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石“笛”Pu o Hiro

这块被围起来的石头叫Pu o Hiro，看上去不起眼，但却是曾经岛上土著的“喇叭”。在石头上打孔，能吹出响亮的声音，召集部落居民来集会。甚至还能在海边吹出声音，引诱海里的鱼游到岸边捕捞。

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采石场Rano Raraku

行驶在荒无人烟的岛屿上，沿海公路风景如画。远方绿草如茵的山坡上，一个个黑点如同镶嵌在草坪上的宝石，那是这座神秘岛屿，最真实的样子。

复活节岛上有三座火山，Rano Raraku就是其中的一座，岛上有95%的摩艾（Moai）石像都诞生于此，因此也就有了个名字“采石场”。

采石场Rano Raraku

开放时间：4-9月9:00-18:00, 12月-次年3月9：00-19:00

和鸟人村Orongo一样，凭复活节岛门票只能入内一次，在天气晴好的下午来此，漫步于山坡上，远眺浩瀚的太平洋。

千百年前，复活节岛的土著居民们就在这里开山采石建造石像，再运到海边的石台上竖立起来。后来随着部落之间的战争，各种天灾人祸，石像建造也就停止了。高大的石像运不出去，就都搁置在这里。直到如今，这里还有397座或立或躺的摩艾石像分布于山坡之上，最大的那座高20余米，是曾被竖立起来最高石像的2倍。

我们印象中的复活节岛，都是一排排整齐竖立着的石像，但这样漫山遍野散落的摩艾石像，才是复活节岛最真实的样子！

这里是旅游环境最完善的一个，门口有人会给门票上盖章作为凭据，意思是不能再次入内，所以切勿有“逃票”的侥幸心理。景区内不能开车入内，车辆只能停在门口的小型停车场。环岛跑了大半天，早上看日出起的又早，我到这里的时候，体力几乎已经突破了极限。望着山坡上在烈日下拾级而上的游人，我甚至怀疑自己是否有体力爬上去。但期待最终战胜了我的懒惰，不仅因为这里只能入内一次，还因为这里是可以最近距离接触石像的唯一地方！

大洋深处这座神秘的小岛，荒无人烟，天地一片寂静。岛上四处散落着巨大的石像，他们用空洞的眼睛注视着远方。我们站在山坡上，被石像环绕着，眺望远方的海洋……脑海中不禁联想起昔日岛民互相争斗残杀，石像就静静地看着千百年来的沧海桑田……这才是我心中的复活节岛！也是我对于复活节岛最初的想象！

那些曾在网络上，影片中看到的宣传图景，就这样出现在我的身旁。我们顶着烈日在一尊又一尊石像前驻步停留，看着它们身上神秘的花纹，甚至“借位”拍下有趣的照片……

之前提过，石像不仅有身体，还有双手和“纹身”，但由于石像太沉重，许多石像日久天长就陷入了地下，只留下了头部在地面上。

考古学家曾经发掘过这里的石像，它们“身上”的“纹身”漂亮极了（以下两图来自于网络）

站在高大的石像面前，只能感叹我们今天的渺小。如此巨大的石像，当时的岛民们如何建造和搬运的，是复活节岛最为神秘的故事。

有些石像太过于巨大，已经无法竖立，就只能“躺倒”在地面上。

在半山坡上，被栏杆拦起来的“石洞”下，“躺”着这座小岛上最高大的一尊石像，高21米，重达200吨！

在它附近，还有一尊更奇特的石像，竟然是跪着的。岛上的其他石像大多都没有双腿，而这尊石像为何跪在这里？它不是代表了部落的祖先么？神秘的复活节岛，到底还有多少未解之谜？

最为遗憾的一件事是：由于我体力实在不支，没能继续往前走。走到山坡的另一侧，有一个观景台，就能远眺“15人男子天团Ahu Tongariki”（本图来自于网络）。

Tips：

1、采石场位于岛东南部，距离Ahu Tongariki不远，建议下午游览，阳光从石像的正面照射过来。

2、用复活节岛门票，采石场只能进入一次。景区门口有餐厅、卫生间，配套设施较为完善。

3、务必注意不能跨越栏杆触摸石像！

Day5-完

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Day6，独自一人，岛上拾遗

倒地的Ahu Vaihu

在岛上的第三天，空姐美女要离开了，而我也睡了个懒觉，收拾妥当后，独自开车前往岛上那些我们还没有来的及去到的景点。

倒地的Ahu Vaihu

距离汉格罗阿小镇约10公里的Ahu Vaihu由8座摩艾石像组成，但都已经面朝地面被推倒了，红色的“帽子”也滚落了一地。这些石像和“帽子”有不少都因地震或海啸被卷入了海里，直到1986年才被打捞上来，有部分风化的都比较严重。

8座石像被称为“Ahu Hanga Te’e”，石像前有一个用石头围起来的圆圈，被称为“Paina”，拉帕努伊人用来祭拜先祖。在祭祀典礼上，将石像放在圆圈里，讲述逝者生前的功绩。

景区的工作人员英语不太好，连说带比划的跟我讲这些“小房子”是土著用来养鸡的。

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Akahanga

Akahanga：

沿海岸线再往东距离Ahu Vaihu不远处，是又一处遗迹Akahanga，仍然保留着欧洲人发现复活节岛的样子。同样也是一排倒地的石像。

岛上的土著居民们口口相传，第一位登陆复活节岛组建家园的部落首领Hotu Matu’a曾与妻子吵架后，就搬到这里居住，去世后也葬在附近。但真实性有待商榷，因为到现在为止考古学家也没找到他的墓穴。

在这里可以看到一些保存完好的古村落遗址，了解拉帕努伊人原始的生活方式。

看到这些最真实最原始的遗迹，感到文物真的需要人类的保护，否则不远的将来我们将不会再见到任何前人的遗迹，我们今日的文明也会在未来的某一天消失殆尽。

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汉格罗阿（Hanga Roa）小镇

洋洋洒洒写了这么多天，终于到了要告别的时候。这座远离尘世纷扰的小岛，有着太多太多未结束的故事等着我们去发现。应该说说，复活节岛上的居民和他们的生活了。

岛上的原住民目前大多集中居住在西南部的汉格罗阿（Hanga Roa）小镇上。镇上有机场、加油站、商铺、学校、博物馆、教堂……可以说满足了一切生活必须的物质条件。我离开的最后一天，清晨起来居然停电了，因为岛上的一切资源都很有限，仅仅依靠风力和水力发电。青旅的女主人耸耸肩：经常这样。她的意思是，停电了就连网络也没有了，是家常便饭，要适应和接受这些。

小镇临海的地方，渔船一字排开，海边低矮的房屋就是餐厅、潜水学校和旅行社等。残破的摩艾石像，没有任何保护的矗立在海岸上。

汉格罗阿小镇主街两侧，简陋的木板搭建起来的一排“房子”，就是商铺了，出售各种手工制品和纪念品。但开不开门，几点开，完全看心情。岛上的人们日出而作，日落而息，过了中午天气太热，也纷纷关门歇业去午休。我下午想买个纪念品，路人耸耸肩对我说：明天再来吧，今天他们不会开门了。

可是我明天早上就要离开了好吗？

也有少数手工艺人在制作工艺品，但他们的目的不是做生意，而是一心一意地注重于他们手里的木雕。当地老人大多都不会英语，交流很是问题。老人看到我，让他的孙女做翻译，问我从哪里来。得知我来自中国，他说，他爷爷就是中国人。难怪他的模样带有几分亚洲人的血统呢！

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圣十字教堂Iglesia de Santa Cruz

位于Te Pito o Te Tu’u Henua街和Koihu街的交汇处这座小小的圣十字教堂是镇上唯一的教堂，主体用火山岩堆砌，如果周日来此，还可以看到许多当地人来此做礼拜。

到达方式：沿着Te Pito O Te Nua街道向东步行，走到街道尽头即是。

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居民墓地Cementerio de Isla Pascua

在小镇沿海距离看日落的Ahu Tahai不远处，是居民的墓地（Cementerio de Isla Pascua）。由于在欧洲人登陆复活节岛后，也把天主教带到了岛上，所以居民墓地融合了拉帕努伊文化和天主教文化，虽然大多可见到十字架，但墓碑的形式多种多样。

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Hitu Merahi 雕塑群

在墓地不远处，面向大海，是智利女雕塑家的一组雕塑群。

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忘掉手机的最后一个夜晚

其实这座小岛不适合“打卡”式的赶景点，像我在岛上待了3天，才觉得仅仅能够把所有的景点都一一游览到。而岛上还可以乘船出海，或是参与一些潜水课程，去看沉没在海岸附近的石像残骸。

由于岛上太过于荒芜了，驱车行驶在公路上，不知道会遇到什么样的风景。

半路上就遇到了这哥们，大摇大摆地走在公路上，听到我开车在他身后，索性停下来，摆出各种pose。

而我印象最深的是这一天的傍晚，在小镇主街上，和我租车的车行询问第二天还车的时间，车行的工作人员准备下班，俩人热情地邀请我晚上去他家喝一杯再走，我也想看看当地人的生活。

   小小的庭院遍布绿色的植物，生机盎然，男主人听说我只在岛上待3天，大为不解。他问我为什么要这么匆忙，后来我有点生气了，我只能说：你理解不了我的生活，我们有工作假期也很短……可能是我的态度把他吓到了，哥们连连道歉。

   我习惯性地拿着手机翻来翻去，他又说：你在做什么？不要看手机了，这里也没有网络，忘掉你的工作，在这里你只需要放松，relax。

   不管我同不同意，他执意从花园里摘下一朵大花插在我的头上，给我倒满酒。

我一想也是，连网都没有，还能刷出来什么呢，他说的是对的。旅行就是要放松，难得没有网络能清净几天，还不如好好享受在岛上的最后一个夜晚。

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Day7，farewell，复活节岛

终于到了离开复活节岛的时候，车行的工作人员开车送我去机场，车里大声放着节奏感极强的乐曲。小小的机场也挤满了人，当地酒店的工作人员送客人离开，也等着接下一批游人，继续他们的生活。像我一样的游客三三两两地拖着行李，走向巨大的787。

飞机起飞的时候，我回头从舷窗里看着这座神秘的岛屿，在岛上三天来的故事依然在脑海里浮现。

      Rapa Nui，不知道是否还有机会再见。

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回到圣地亚哥，大都市的喧嚣

   作为世界上地形最狭窄的国家，智利拥有得天独厚的自然环境和丰富的旅游资源。作为2018年《Lonely Planet》评选出的世界十大旅游国家之首，北、中、南三个明显不同的地段满足所有旅行者的胃口。它宛若一条巨龙，纵贯南美大陆上，而它的首都圣地亚哥（Santiago），就位于巨龙的心脏位置。

   智利诗人聂鲁达曾这样称颂他的祖国：“上帝创造世界后，余下了很多美丽的东西，就把它们一股脑堆在了一起，组成了智利。这里有高原、田野、山川、湖泊、海滨、沙漠……”，而圣地亚哥，更是将这些美丽汇聚到了一起。

坐落于马波乔河（Mapocho）畔的圣地亚哥，既是智利的首都和最大城市，也是南美洲第五大城市，土地肥沃，气候温暖，海洋资源丰富。城市既有欧洲殖民风格的历史古迹，也有现代化的高档社区，东依安第斯山脉，向东开车一小时就能到达海拔两三千米的山区徒步、滑雪，向西则是连绵不断的葡萄园和酒庄，延伸一百多公里，一直到太平洋海岸的瓦尔帕莱索港口，夏季干燥温和，冬季凉爽多雨，可谓是世界上一年四季都适合旅行的首都。

早在公元800年，这块土地就有南美洲的土著印第安人居住，世世代代以耕种、捕鱼、打猎为生。1541年，欧洲殖民者登陆了南美洲，也打破了印第安人宁静的生活。如今我们看到的圣地亚哥建城于1541年2月12日，由西班牙人佩德罗·德·巴尔迪维亚（Pedro de Valdivia）所命名，他也是智利殖民史上第一任皇家总督。直到1810年9月18日《智利独立宣言》的发表，智利才进入了共和国时期。

   不过，虽然仅仅是南美洲第五大城市，但圣地亚哥的环境和治安，在整个南美洲相对来说都算是不错的，经济也比较发达。有人说，这是一座充满了冲突感的城市，因为当地人的生活既有南美的传统保守也有国际化都市的现代。因其在智利的位置，成为前往南美洲旅行重要的交通枢纽和中转站。

   很可惜，这样有味道的一座城市，我也是来去匆匆，只是在复活节岛的前后各在这里待了不足一天的时间。很像西班牙，是我对这座城市最深刻的印象。

   又是近6个小时的飞行，智利航空的飞机载着我从复活节岛回到圣地亚哥，从荒无人烟的海岛回到现代化的大都市，直到回到四天前所住的Ibis酒店，我还不太能接受周围嘈杂的环境和步履匆匆的路人。

但即便治安算是南美洲比较好的城市，我也被许多好心人不住地提醒着要注意相机，注意包包，甚至连项链和耳环也要留神。和世界上所有大城市一样，来自各国的各色人种汇聚于此，我住的酒店旁边又是长途大巴站，就更令我多了几分不安的感觉。索性就把相机钱包护照都锁在了房间保险柜里，就拿了个手机出来逛。

这一天恰逢周五，圣地亚哥街头人来人往热闹极了。路边摊就是超市的手推车改造的，烤串的香气扑面而来，硕大的肉串1000比索一串（约合人民币10元）。

Day7-完

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Day8，圣地亚哥，十大旅游国度之首都城

圣卢西亚山Cerro Santa Lucía

之前在这里停留的一天，已经把圣地亚哥城区大致了解了一下。第二天晚上的飞机飞往秘鲁利马，我还可以在这里玩上一个白天。懒洋洋地吃过早餐，退房后把行李存在酒店，我问前台工作人员，圣卢西亚山和圣母山哪个更值得一去，她听我说只有多半天时间在这里，就建议我放弃圣母山，因为那里很大要逛上多半天，并且周末人满为患。

圣卢西亚山Cerro Santa Lucía

虽然世界上好几个国家都有城市叫“圣地亚哥”，但究其英文名称却是各不相同。确切地说，智利圣地亚哥的全名是“新埃斯特雷马的圣地亚哥（Santiago de Chile）”，由西班牙殖民者佩德罗·德·巴尔迪维亚为其命名。1541年，佩德罗在市中心的小山丘上修筑了西班牙在南美大陆上的第一座炮台，并且在周围建起房屋，就是今天我们所看到的圣地亚哥所起源的地方。

海拔约230米的圣卢西亚山与其说是一座山，不如说是一个依山而建的城市花园。从19世纪以来，这里就是当地人最喜欢的休闲场所。入内免费，但门口却有个老人坐在一张木桌后，要求所有入内的宾客在本子上登记。拿笔在表格里填上了姓名国籍出生年月日，感叹如今还是有不少国家依然保留着传统的习俗。

入口附近矗立着一座印第安反殖民统治战争中英雄的塑像。

进入花园，先看到的是一座古希腊风格的喷泉，中间的雕像是海神波塞冬。

沿着蜿蜒曲折的山路一直往上走，直通山顶。

既然在1541年，这里修建了南美大陆上第一座炮台，如今在山顶的花园里，仿古的大炮就成了公园里的风景，不禁令人想起这里数百年前殖民统治时的血雨腥风。

只不过，如今的圣卢西亚山已经是一片祥和，集古堡、喷泉、怪石、宫殿教堂等于一身，曲径通幽，难怪曾经修道士们都来此隐居。

达尔文在研究进化论的环球旅行中也曾路过这里，山顶上还有一块金属铭牌记录了他的名言。

山顶的堡垒如今可以攀爬，有好几条小路通向顶部，是市区内欣赏城市全景最好的地方。

登顶眺望，近处现代化的大楼与古朴的教堂交相辉映，远方终年积雪的安第斯山绵延不绝，碧波粼粼的马波乔河从城中缓缓流过，天然的山水给这座城市增添了动人的风韵。

远处的一座山丘，就是圣母山，因山顶一座巨大的白色圣母像而得名。

地址：Santa Lucia and Av. O'Higgins, Santiago, Chile

到达方式：地铁1号线（红线）Santa Lucía站出来即是

开放时间：夏天9:00-20:00，冬天9:00-18:00

门票：免费，但是经常需要在正门入口处登记

电话： 56-2-26644206

公园对面是一个充满了南美特色风格的纪念品市场。

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圣克里斯托瓦尔山/圣母山（San Cristobal Hill）

      另附圣母山相关内容：

圣克里斯托瓦尔山/圣母山（San Cristobal Hill）：

   海拔近900米，占地712平方公里的整座圣母山就是大都会公园（Parque Metropolitano）的所在地，北侧是城市的贫民区，东侧是发达的繁华都市区，也是城市里最大的一片自然区域。公园里有两个游泳池，植物园，日本花园，野餐区域等，山脚下还有一座动物园，饲养着上千种动物，被评为拉美最佳动物园之一。

   除去步行登山之外，还可以体验建于1925年的索道登山，这条约500米的索道是钢缆牵引的小火车，起初是为了便于运输人员和物资，随着城市的发展，留下的几条就退化成为游客服务的设施。

地址：Parque Metropolitano, Santiago, Chile

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国家历史博物馆（Museo Histórico Nacional

国家历史博物馆（Museo Histórico Nacional）

位于圣卢西亚山所在的这条大街上的这幢气派的建筑，就是智利国家历史博物馆（Museo Histórico Nacional）。

博物馆建于殖民时代末期的1804-1807年，曾是皇家法院和国库的所在地，建筑师就是武器广场上那座大教堂的建筑师托埃斯卡的学生Juan Goycolea。

博物馆主要讲述了智利从独立到阿连德被杀之间这段历史，独立之前的历史主要陈列于前哥伦布艺术博物馆（Museo Chileno de Arte Precolombino），皮诺切特独裁时期的历史主要陈列于人权博物馆（Museo de la Memoria y los Derechos Humanos）。

地址：Plaza de Armas, Santiago

开放时间：周二至周日10:00-18:00，个别展厅17:15关门

门票：免费

电话： 56-2-24117010

网址：http://www.museohistoriconacional.cl

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拉莫内达宫Palacio de la Moneda

如果你问我最喜欢圣地亚哥什么，我会说，就在这殖民时代老城区中心漫步，阅读古老建筑间留下的历史故事。

拉莫内达宫Palacio de la Moneda

位于武器广场不远处这座具有典型新古典主义风格的白色建筑如今是智利的总统府，为白色建筑，是昔日西班牙殖民者在18世纪兴建的最大建筑，也是西班牙在南美殖民时期最赏心悦目的建筑之一。

冷战后世界格局形成了美苏争霸，为了对抗苏联，美国在南美洲扶植了一系列“傀儡”政权，智利也是其中之一。智利独裁者奥古斯都·皮诺切特（Augusto Pinochet）在1973年9月11日发起进攻，推翻了当时的左翼政府，推行新自由主义政策，使得智利经济得到了大幅度的增长，也为后来的发展打下了良好的基础。但是，他也打击异己，使其毁誉参半。他的独裁统治直到1990年3月11日才被民选推翻。总统府就是当年喋血的地点，因此，也记载着昔日那一段辉煌的历史故事。对智利人来说，2000年对外开放，更显得意义非凡。

单月双日，或双月单日的上午10点，总统府前有换岗仪式，军乐队与骑兵的表演持续约30分钟，就像国庆典礼一般盛大。

地址：Moneda S/N, Santiago, Región Metropolitana

到达方式：地铁1号线（红线）La Moneda站出站即是

开放时间：每天9:00-17:00

门票：免费（文化中心展览收费）

电话： 56-2-25985100

网址：www.gob.cl/historia-palacio

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圣弗朗西斯科修道院（Iglesia San Francisco

沿圣地亚哥最著名的最繁华的奥希金斯大街（O’Higgins Avenue）一路前行，大街长约3公里，如一条纽带穿起城市的大街小巷。道路两旁是各色商铺、咖啡厅、餐厅、酒吧，也是城市夜生活最繁荣的地方。

大街旁边的圣弗朗西斯科修道院（Iglesia San Francisco de Alameda），它是圣地亚哥最古老的教堂，修建于1622年，但钟楼在1647年被地震摧毁，重建后于1730年再次被地震破坏，1751年拆除。现在看到的钟楼是19世纪中期维多利亚时代由建筑师Fermin Vivaceta重建的。教堂里面正在举行一场婚礼。

教堂旁边就是殖民博物馆（Museo de Arte Colonial de San Francisco），记录了城市的历史、文化和宗教，通过收藏绘画、雕塑、家具和其他物品来探索南美洲的殖民时期。大多为宗教作品，创作于前殖民首都智利。

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中央市场（Mercado Central）

拥有狭长海岸线的智利，海鲜更是首当其冲的美食。最受欢迎的吃海鲜的地方，就是老城区的中央市场（Mercado Central）。

无论是智利当地人还是游客，都喜欢来这里吃午餐，各种新鲜的海鲜都是当天现捕捞运来的，毕竟这里离大海只有百余公里，现点现做。市场里看上去店铺很多，其实就是几家在连锁经营，有点类似于我国曾经的“合作社”形式，Augaslo餐厅几乎占据了80%的店面，还有南美大叔为你演奏欢快的乐曲。

海鲜爱好者来到这里就像是到了天堂。

同时也有各种农产品和旅游纪念品出售。

地址：Ismael Valdés Vergara 900, Santiago

到达方式：地铁2号线（橙红线）Puente Cal y Canto站下车，Calle Puente出口出来即是

营业时间：周一至周五9:00-17:00，周末7:00-15:30（个别餐厅营业到19:00）

人均消费：4000-30000比索

电话： 56-2-6968327

在南美国家街头，经常能看到这种“大饺子”出售，叫“Empanada”，是当地一种常见的“主食”，在路边摊、餐厅、超市都有出售，烤或者炸，和面的时候要加入黄油和盐，卷面的时候还要加入淀粉。常见的馅料包括牛肉（Carne）、鸡肉（Pollo）、火腿和奶酪（Hamon y Queso）、蔬菜（Verdura）等，价格也非常便宜。

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圣地亚哥的“蒙马特高地”

我有一个习惯，每到一个城市都要给自己和朋友寄一张明信片，用这种原始传递信息的方式，写下自己在旅行时的心情，回国后怀着忐忑的心情期待收到它的那种感觉，妙不可言（当然也寄丢了很多很多，在此吐槽一下各国邮政的不靠谱）。但这次在圣地亚哥就失败了，很多国家邮局仅仅是周日休息，没想到圣地亚哥周六很多商店就关门歇业（对于他们来说休息比挣钱更重要），邮局也是周六关门，虽然明信片随处可见，但邮局是市区唯一能买到邮票的地方。我去武器广场旁边的旅游信息中心咨询，他们说，别的地方也买不到邮票，别浪费时间了，把时间用在更美好的地方吧。

既来之则安之，我准备去找个地方喝上一杯，就向他们咨询哪里有地道的“Pisco酒”（南美的一种烈性酒），他们笑了，其中一个英语不错的工作人员跟我说，Pisco我还不如去秘鲁喝，那里的更正宗，我说我今天晚上就要飞去秘鲁了，他说：我马上要下班了，我给你做导游，我带你逛逛比较特别的地方吧。

正中我的下怀，我也希望找一些旅游攻略上没有的地方。

他说：我在巴黎工作过5年，附近有一条街道，圣卢西亚山你去了吧，离那里不远，到了周六有很多艺术家和当地人在那里摆摊，有点像巴黎的蒙马特高地，你会喜欢的。

我一听颇为感兴趣，我最喜欢的就是这种当地的集市，他就带我往那边走。果然这条街道和武器广场附近的老城区迥然不同，处处可见新古典主义风格的建筑。

当地人摆出摊位，出售二手商品或是自制的手工艺品。

街头艺人敲击金属，发出动听的声音。

附赠街头南美大妞一枚。

在集市尽头的街道一侧，墙壁上绘满了中世纪风格的壁画，一时间仿佛穿越到了中世纪的某个欧洲小镇，只有旁边现代化的共享自行车，提醒着我这里是21世纪。

他说：别在这里喝Pisco了，我们去喝杯啤酒吧。

找个街头的酒吧坐下闲谈，旁边的两位游人也加入了我们的交谈，他们是从法国巴黎来的，从巴黎有直飞圣地亚哥的航班。令人羡慕的是，他们假期长，要在智利玩一个月，已经去了百内等地方自驾游。我问他们怎么样，他们大为赞赏。

其中一个说：啊，太棒了，太美了，而且非常安全，非常非常安全，不必担心砸车，偷盗等问题，不会有的。

他们的评价，让我对这个国家又增添了几分好感。

夕阳西下，街头人来人往，卖艺者在路口向车里的司机卖力地表演着。阳光给远处的安第斯山镀上一层金色，我的智利之行也到了尾声。离开的时候，我想，这个距离中国如此遥远的国家，我会回来的

Day8-完

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Day9，巍巍安第斯山，神秘印加帝国

印加帝国的历史和地理

秘鲁库斯科在印加人心中的位置是神圣的，所以库斯科也被称作“圣城”。作为昔日强大印加帝国的首都，一切还要从印加帝国的建立开始说起。

印加帝国的“失落之城”马丘比丘。

记得上学时地理课上就讲过：世界上最长的山脉是安第斯山脉，它如同一条巨龙，北起加勒比海之滨，南至乌斯怀亚，纵贯于美洲大陆西部。山脉绵延近9000公里，横跨地球5个气候带中的三个，平均海拔三千多米，气候变幻莫测，一山四季，山巅终年云雾缭绕，矿藏丰富，西临浩瀚的太平洋，东依有着“地球之肺”的亚马逊雨林。它赋予了这块土地灵气，也养育了各种珍奇异兽，最有名的当属我们熟悉的“草泥马”羊驼。

神奇的山脉定有神奇的文化，穿起一个个未解之谜，不仅吸引着考古学家来此访古，更吸引着世界各地像我一样带着好奇心的旅行者，甚至有人认为当地曾有外星人到访，留下了这些痕迹，证明他们曾经来过地球。打造了精美黄金饰品的卡利玛文化（Kalima Culture），修筑宏伟巨石建筑的莫齐卡文化（Moche culture），崇拜美洲虎的查文文化（Chavín Culture），有“云中武士”之称的查查波亚文化（Chachapoyas culture），南美第一个帝国的瓦里文化（Wari Culture）……当然，最为著名的，就是我们所熟悉的印加文化。可惜，这一系列文化都因为没有文字记载，再加上后来的各种天灾人祸，都湮没于浩瀚的历史长河中。

直到公元15世纪，安第斯山脉中一个不起眼的小部落骤然崛起，迅速扩张，吸收了数个部落的精华，发展成集诸文化于大成的强大帝国。他们自称太阳神的子孙，其版图大约是今天南美洲秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利、阿根廷一带地区，都城设立在今天的秘鲁库斯科，他们就是著名的印加人。

印加人的祖先原本生活在欧亚大陆，大约是在1.1万年前，海平面下降，他们越过了白令海峡来到美洲大陆，并在此生根繁衍。印加人没有文字，也就无从得知他们的真实历史，只能依靠口口相传。根据他们的传说，太阳神遣下了八位使者，落到位于今天秘鲁境内的的喀喀湖中的太阳岛。四男四女，半人半神，彼此既是兄妹又是夫妻（印加人似乎不懂得近亲结婚这回事儿），手中持有一根黄金手杖，寻找风水宝地创建城市。

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传说中的1-8代印加帝王

最终长兄妹&夫妻曼科·卡帕克（Manco Cápac）与玛玛·奥克略·瓦科（Mama Ocllo Huaco）找到了一片他们认为的圣土，插入手杖，就命名为库斯科，并在此定居下来。他们被后世子孙尊为第一代“萨帕·印加（Sapa Inca）”，意为“独一无二的君王”，“太阳之子”，曼科·卡帕克就是第一代印加帝王，在位时间约为公元1200-1230年。

印加帝国是后世考古学家的称谓，印加人称自己的国家为“Tawantinsuyu”，意为“四方汇集之地”。近亲下凡的故事毕竟是传说，他们的历史大约只能追溯到公元12世纪末，之后的二三百年间是如何发展的，至今仍无人知晓。西班牙殖民者们曾“自作主张”地汇总过一次印加帝国的历史，但也实在称不上有“权威性”。到现在，开国君主曼科·卡帕克也不知道是否确有其人。

传说第2代君王辛奇·罗卡（Sinchi Roca），在位约30年。

传说第3代君王略克·尤潘基（Lloque Yupanqui ），是第二代君王与妻子也是姊妹玛玛·科拉（Mama Cora）所生的嫡子。

传说第4代君王迈塔·卡帕克（Manco Cápac），在位约30年，大力修建道路与桥梁。

传说第5代君王卡帕克·尤潘基（Mayta Qhapaq），约13世纪在位。

传说第6代君王印卡·罗卡（Inka Ruq'a），约14世纪初即位，在任约50年。在位期间修订法律，建立学校发展教育。

传说中的第7代君王亚瓦尔·瓦卡克（Yawar Waqaq）；意为“啼哭时流血泪的人”，14世纪在位，1410年去世。

传说中的第8代君王维拉科查（Viracocha），也就是我们今天随时可见的印加雕刻中的形象，传说他是一位白人，约15世纪在位。

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不再是传说的第9、10代帝王

注意，第9代就不是“传说”了，而是有实实在在的考古依据。

到了第9代君王，才可以通过文物和遗留下来的痕迹确定他的年代和政绩。帕查库提·印加·尤潘基（Pachacuti Inca Yupanqui），1438-1471年在位，他仅用了约30年就将势力范围从库斯科发展到今天秘鲁大部分、玻利维亚全境和阿根廷北部地区，例如征服了秘鲁北部最有实力的齐穆小国，建立起中央集权制的奴隶制帝国，有“大地震颤者”之称，奠定了日后国家的发展。而著名的马丘比丘，被认为是他在位时期（约1450年）修建。谁也不是生而就是圣主明君，他也曾深居宫中不知下情，导致世界各地官员变本加厉地剥削百姓。于是君王亲自巡视，执法一丝不苟，让在低层的百姓也能直接找他伸冤，因此备受后辈人所爱戴。

第10代君王图帕克·印卡·尤潘基（Tupaq Inka Yupanki），1471-1493年在位，为了表示对于太阳神的崇拜，他大事修建城堡，开凿大型水渠，垦殖梯田，以稳定政府税收及人民生活，还征服了智利北部。

他动用大量人力物力，建造起一幢幢石质建筑，大块的石块打磨得异常光滑，印加人的建筑水平非常高超，哪怕是一张薄薄的纸都无法插进石缝。库斯科的太阳神殿，就是印加人高超建筑技艺的最好体现。

他去世的前一年，即1492年，哥伦布到达了美洲大陆。

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达到巅峰的第11代帝王

印加帝国在第11代君王瓦伊纳·卡帕克（Wayna Qhapaq，1464-1525年，1493-1525年在位）达到了巅峰，他向农民传播先进耕作法、扶植国内工业、改善驿站制度等。版图以今天的秘鲁为核心，北起今厄瓜多尔与哥伦比亚西部，东包今玻利维亚一半的面积，西跨安第斯山脉直达沿海，向南直达智利中部和阿根廷西北部，总面积在200万平方公里以上。

印加帝国有“美洲的罗马帝国”之称，因为它也有一套完整的国家体系，奴隶主阶级包括印加王、王室贵族、高级官吏和祭司。他们不从事生产劳动，过着奢侈的生活。印加王拥有至高无上的权力，独揽国家一切政治、军事和宗教大权，以库斯科为中心，通过各级官吏，牢牢地控制着全国。和早期罗马人一样，使用公民军队，以氏族为单位，成年男子都要服5年兵役。除了政权机构外，印加奴隶主还拥有一支20万人的训练有素的常备军队，建立了严厉的司法制度，用来维护奴隶主阶级的利益。修建了总长超过3万公里，条条道路通京城的交通网，每3公里就设有驿站，以利于对边远地区的控制，几天内就能传递信息。

印加版图的变化

这和“条条大路通罗马”是何其相像！

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印加帝国版图的变化

还记得罗马帝国有个“四帝共治”吗？因为戴克里先时期的罗马帝国版图过大，一个皇帝无暇顾及，就整出几个人一起治理，导致帝国后来的分裂。印加帝国也一样，瓦伊纳·卡帕克把帝国“分了”，长子瓦斯卡尔（Huáscar）是他和妹妹兼妻子的儿子。

瓦伊纳征服基多时，获得了他最爱的“战利品”——基多公主。绝代佳人红颜薄命，却为瓦伊纳留下了一个儿子阿塔瓦尔帕（Atahualpa），小儿子历来受宠，瓦伊纳就让他接管基多地区，为后来的内战埋下了一颗雷。

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绳结记事

如此先进的印加文明，却没有文字，而创立了一套“绳结记事”法，名为奇普（Khipus），将彩色打结绳串，一般用作记账或是记录农产品的数量，也曾记录过历史。奇普用棉线、骆驼或羊驼毛线制成，一根主绳上串着数百至上千根副绳组成。每根副绳上都结有一串令人眼花缭乱的绳结，副绳上又挂着第二层或第三层更多的绳索，编织形式类似古代中国人用于防雨的蓑衣。看上去挺像是“密电码”。目前所发现了约700个奇普，大多都是公元前1400年打的结。这种方式但早已失传，目前还没有人能够了解其全部含义。

作为崇拜太阳的民族，他们对黄金有着疯狂的情结，称为“太阳的汗水”，并不象征着财富。他们的货币大多用纺织品作为交换，而黄金一般用于装饰物。

随着美洲大陆的发现，一批批殖民者开始踏足这里，美洲盛产的黄金和白银让贪婪的欧洲殖民者趋之若鹜。但不幸的是，比欧洲人寻宝的梦想先一步到达印加帝国的，是一位“不速之客”——天花。

1525年，天花夺去了瓦伊纳·卡帕克的生命。

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印加内战与后来的傀儡帝王

印加内战，几乎就是明成祖朱棣“靖难之役”的翻版。瓦斯卡尔（1491-1532年，1525-1532年在位）作为长子，也是第12代印加王即位，同父异母的兄弟阿塔瓦尔帕声称帝国已经划分，在基多建立了一个新的首都，他的手下也都是精兵强将。瓦斯卡尔自然不干了，但他的军队都是临时征召的农民。双方交战，阿塔瓦尔帕大获全胜，攻克了雷梅班巴（Leymebamba）并屠城。这也使得其他城市纷纷投降，阿塔瓦尔帕一路长驱直入直抵都城库斯科，生擒了瓦斯卡尔，自己名正言顺地登基了。

第13代也是末代印加帝王阿塔瓦尔帕（1502-1533年，1532-1533年在位）即位时，曾经强大的印加帝国已经岌岌可危，内战导致元气大伤，军队四分五裂，瘟疫流行。1533年，西班牙殖民者弗朗西斯科.皮萨罗（Francisco Pizarro，1471-1541年）在卡哈马卡（Cajamarca）绞死了阿塔瓦尔帕，他是印加帝国最后一代真正意义上的印加王。

皮萨罗立了个傀儡图帕克·瓦尔帕（Tupac Huallpa）作为第14代印加王，不久后就死于天花，又立了曼科·印卡·尤潘基，又称曼科·卡帕克二世（Manco Capac II）作为第15代印加王。1536年，曼科·卡帕克二世发动反对西班牙人的起义，1537年被镇压，逃至奥扬泰坦博（Ollantaytambo）。殖民者又立了曼科同父异母的兄弟保柳·印卡（Paullu Inca）作为第16代印加王。曼科的儿子塞里·图帕克（Sayri Túpac，1536-1561年，1545-1560年在位）和蒂图·库西（Titu Cusi，1529-1571年，1563-1571年在位）也先后被立为第17、18代傀儡。

图帕克·阿马鲁（Túpac Amaru，1545-1572年，1571-1572年在位）是第19代傀儡，也是最后一位印加国王，他曾率领残余的印加人和西班牙人抗争，1572年兵败被俘后在库斯科主教堂前的中央广场上被斩首，印加王国彻底宣告灭亡。

从印加帝国的起源到辉煌时代，硝烟四起，最后消逝在历史的长河中，正应了那句话：天下大势，分久必合，合久必分。

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初见库斯科

都城库斯科，被誉为“古印加文化的摇篮”，记载着曾经的荣耀和屈辱，也保留着复杂的历史故事。它经历过数次天灾人祸（战争、地震），城市中依然保留了大量有价值的遗迹。如今虽然不再是首都，却是一个饱经沧桑，有着古都韵味的城市。有人说城市的形状就像一头美洲狮（Puma），也有人说印加帝国的版图就像美洲狮，库斯科正是狮子的心脏。

而我的库斯科之行，却一波三折。

从智利首都圣地亚哥乘夜航，凌晨到达秘鲁首都利马后，原本计划转乘廉航Viva Air的航班，在早上6:05飞往库斯科。想的是在机场小睡几个小时，再去找酒店不够折腾的。没想到竟然华丽丽的在机场睡过了……办理登机手续时候晚了5分钟，无奈只能改签下午的航班，万幸的是改签费和补差价不算贵，59美金，但只能自己去机场对面的酒店打印登机牌，一来二去耽误了大半天时间。

担心高原反应，这一天其实没有什么安排，就是多休息多睡觉。飞机飞抵库斯科时，从舷窗内看着被安第斯山包围的古城，一天的疲惫一扫而空。

幸亏我平时坚持锻炼，下飞机时候也没有任何不适。别看秘鲁穷的叮当响，这足球可是挣足了面子，打入世界杯时举国欢庆，机场的电视也放着足球比赛，足见足球对这个国家的重要性。

在机场就有古柯叶，游客每个人可以取3片对抗高反（多拿几片也没人管）。

顺利到达老城的酒店，觉得身体没有什么不适，决定出来逛逛，但我对于库斯科的第一反应并不好：老城区破旧的街道和低矮的房屋，只能让人担心这里的经济发展。

街道上不时走过身着传统印加服饰，牵着羊驼的妇人。

走到老城区的武器广场，此时夕阳西下，一片安静祥和。库斯科大教堂巍然耸立，广场中央的塑像正是末代帝王图帕克·阿马鲁。

作为昔日印加帝国的缘起之地，库斯科如同神一般的存在。

库斯科海拔约为3600米，初上高原最好多休息，保证充足睡眠，以及千万不能感冒。

为了准备第二天通过圣谷前往马丘比丘的旅程，早早返回酒店休息

Day9-完

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Day10，扑面而来的印加文明

关于圣谷

汹涌的乌鲁班巴河（Urubamba River，西班牙语︰Río Urumamba）水倾泻而下，孕育了印加文明，也被印加人视为母亲河。作为亚马逊河的上游，从秘鲁东南部的安第斯山区发源，经库斯科流向马丘比丘，印加人称其为“圣河”。

库斯科是昔日印加帝国的古都，但圣河才是向帝国心脏输送血液的大动脉。圣河流经的山谷，就被称为“圣谷（The Sacred Valley）”，又叫乌鲁班巴峡谷（Urubamba Valley）。由于其海拔比库斯科低，冬季气候较为温和，肥沃的土壤和得天独厚的地理位置，使其成为印加帝国时期主要的粮食产地之一，山水秀丽，气候宜人，也是当时帝国王公贵族们最喜欢的度假胜地。地势起伏易守难攻，更有着重要的军事价值，作为天然屏障来抵御外敌。

印加帝国的鼎盛时期，人口比现在的秘鲁还多，如何生产储存足够的食物，是最重要的问题。印加人在坡地上修筑起带有石砌护墙的梯田，在山顶种植耐寒的土豆和谷物，在山腰种植豆子和玉米，在山脚下他们种植水果和胡椒，通过合理的灌溉系统增加了农产品的产量。还发明了特殊的通风系统，在仓库里利用高原的冷空气延长食物的储存时间。这个缺乏大面积开阔耕地的山中之国竟然能让每个国民丰衣足食。印加人回忆，在欧洲人到来之前，帝国从未闹过饥荒，仓廪实而知礼节，路不拾遗夜不闭户。

如今，虽然印加帝国已经消逝在历史长河中，但从皮萨克到欧雁台的这段数十公里长圣谷依然分布着无数印加遗址和自然景观，有着热闹的集市、壮丽的田园风光和令人惊叹的遗迹。

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圣谷旅游景点综述

那么，圣谷有哪些值得游玩的呢？先来看看圣谷的地图：

1、皮萨克（Pisac）：

坐落于库斯科东北部约33公里处的皮萨克，通常作为圣谷游览的起点，这里有圣谷最大型的集市（Mercado de Artesania），虽然每天都开放，但在周二、四、日最为热闹。众多身穿传统民族服装的印加人纷纷拿出自己制作的手工艺品来在集市上出售。

位于村庄外的皮萨克遗址（Parque Arqueológico de Pisac）是圣谷的最高点，遗址内还有昔日的城堡、神庙、水道等，登高远眺，近处是古印加人的梯田，远处是绵延的群山，山崖上布满了数百座已经被洗劫一空的印加墓穴，每个石洞内都曾保存有木乃伊。

2、羊驼工厂

从库斯科前往皮萨克的路上，会经过圣谷里唯一的羊驼农场——阿瓦纳坎查（Awana Kancha）羊驼农场，这里还有一个纺织品博物馆，可以了解到秘鲁人用植物、昆虫等自然原料给羊驼毛上色的工艺。

至于羊驼可爱与否，见仁见智，我反正是受不了它们那个脏=。=

3、钦切罗（Chinchero）

这个保存完好的印加小镇距离库斯科约30公里，海拔3700 米，有着古老的印加遗址、殖民地教堂和典型的安第斯山村镇，可以远眺圣谷的景色，相比较起皮萨克，这里的集市相对不那么商业化。参观中心广场和印加遗址需要出示游客套票。

4、乌鲁班巴（Urubamba）：

这个圣谷里比较大的村镇在印加时期是王家的直辖区，是库斯科的谷仓地带。

5、莫瑞梯田（Sitio Arqueologico de Moray）

梯田常有，但圆形梯田可是不多见。独特的莫瑞梯田比马丘比丘于上世纪30年代被发现，比马丘比丘晚了20年，一度曾被怀疑是外星人在地球的“基地”。

   圣谷地处安第斯山脉的高原上，自然条件十分恶劣，完全是靠天吃饭。但聪明的印加人设计出了漏斗形的梯田，海拔约3500米，一共7层，高度差150米，不同高度的梯田有不同的温度，最高处和最低处温差达15摄氏度，再加上不同季节的光照，在梯田里能够形成20种微气候和生态环境。所以这里就是一块试验田，每一层梯田模拟一种气候，从海平面的气候模拟起，一直模拟到高原气候，梯田层与层之间的气候之差是按照每300米高度间的气候之差来设计的。

   在几公里外的乌鲁班巴河床有一种特殊的鹅卵石，与一般石头的比热容量相差较大，印加人利用这些差别，根据每层梯田不同的模拟气候，在梯田底部铺垫不同厚度的鹅卵石来调节不同的温度。又通过控制灌溉系统达到不同的湿度，天然形成的地形有良好的排水功能，从不积水。印加人就是在这样的人造气候下培育出能适合不同气候下生长的种子，包括玉米，土豆等。次年会根据对气候的预测，向农民们发放适合当年生长的种子，以确保在任何自然条件下都有优良的收成！

   如今秘鲁有超过30个种类的玉米，3000余种不同颜色形状的土豆，梯田也被称为“印加的温室”。

   抛开梯田的作用不谈，就凭这自然之美与科技的结合，就足以令人惊叹昔日的印加文明，不敢相信它是地球人的杰作。梯田的修建把圆形美学发挥到了极致，是古印加人充分利用看似不太完美的自然环境，用智慧创造出的完美成果，也是古代印加文明最典型的的特色之一。

6、马拉斯盐田（Salinas de Maras）

   严格意义上说，它并不是一个印加遗迹，因为它在印加帝国之前就已经存在了。三千多块白色的梯田层层叠叠依山而建，有点像土耳其的棉花堡。当地有含盐量非常高且永不枯竭的天然泉水，流到5平米见方的盐田中，等待水分在阳光下蒸干后，从盐田底部刮取盐分，就连水位和结晶程度都是由经验丰富的工人控制的。

   单独购票10索尔（sol）

7、欧雁台（Ollantaytambo）

这个小镇有圣谷最雄伟最壮观的太阳神殿的遗址，大石铺成的街道，狭窄的小巷，完美保留了昔日印加帝国时期的样子。

小镇是圣谷的终点，前往马丘比丘的火车也从这里出发。

8、其他圣谷景点：

塔姆博马柴（Tambomachay）：一处美丽精致的浴场。

普卡普卡拉（Pukapukara）：意为“红堡”，可能是古驿站。

肯科（Q’enqo）：意为“曲折”，巨大的碑石上布满壁龛和符号雕刻，地下洞穴里有岩石凿成的祭坛。

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关于圣谷交通

从库斯科到马丘比丘，一般都会沿途游览圣谷，然后再转乘火车从欧雁台前往马丘比丘山脚下的温泉镇。人多可以几个人一起包车分摊费用，像我这样独自出行的也可以采用公共交通、和别人一起拼车或是在库斯科报当地一日游的Tour。

1、关于包车和一日游：

当地旅行社一般包车线路，报价150索尔，可以砍价，一般至少能砍到120-130索尔。

（1）库斯科（Cusco）-钦切罗（Chinchero）-莫瑞梯田（Moray）-马拉斯盐田（Maras）-欧雁台（Ollantaytambo）

（2）库斯科（Cusco）-羊驼工厂-皮萨克（Pisac）-欧雁台（Ollantaytambo）

2、关于公共交通：

（1）库斯科-皮萨克：在Mercado de Rosaspata旁边的车站，4sol/人。

（2）皮萨克-乌鲁班巴：在乌鲁班巴河旁边的主路（Avenida Amazonas）等车即可，路过的中巴基本上都是去乌鲁班巴的，4sol/人。

（3）乌鲁班巴-马拉斯：乌鲁班巴车站，3sol/人

（4）乌鲁班巴-欧雁台：乌鲁班巴车站，1.5sol/人

（5）乌鲁班巴-钦切罗：乌鲁班巴车站，3sol/人

（6）马拉斯-乌鲁班巴：在往乌鲁班巴高速路的岔路口等车，3sol/人

（7）马拉斯-莫雷梯田&马拉斯盐田：同样是在这个岔路口拦车，中巴3sol/人。

（8）欧雁台-乌鲁班巴：菜市场旁边的车站，1.5-2sol/人。

（9）钦切罗-库斯科：中巴约2sol/人，送到库斯科汽车站，距离武器广场约1公里。

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关于圣谷票价

库斯科以及圣谷大部分景点都需要门票，游客可以选择套票，共有4种，大套票130索尔，10天有效，小套票3种，70索尔，1-2天有效。建议提前在距离武器广场步行2分钟的Cosituc office 买好票，地址：103 Avenida Del Sol大街

包车游览圣谷的建议购买第三种小套票。

1、大套票（Boleto General）：130索尔，包括16个遗址，26岁以下持有ISIC卡的可以享受学生价70索尔

（1）流行艺术博物馆（Museo de Arte Popular）

（2）地区历史博物馆（Museo Historico Regional）

（3）现代艺术博物馆（Museo Municipal de Arte Contemporario）

（4）太阳神殿博物馆（Museo de Sitio de Qorikancha）

（5）库斯科土著文化中心（Centro Qosqo de Arte Nativo）

（6）萨克塞瓦曼遗址(Saqsayhuman)

（7）肯柯神庙（Q'enqo）

（8）普卡普卡拉遗址（Puca Pukara）

（9）坦博玛凯遗址（Tambomachay）

（10）皮萨克遗址（Pisac）

（11）提普恩遗址（Tipon）

（12）欧雁台遗址（Ollantaytambo）

（13）钦切罗遗址（Chinchero）

（14）莫雷梯田（Moray）

（15）帕恰库特克纪念碑（Monumento de Pachacutec）

（16）彼基拉克塔遗址（Pikillacta）

2、小套票1（Circuito I）包含库斯科周边的4个印加遗址：

（1）萨克塞瓦曼遗址(Saqsayhuman)

（2）肯柯神庙（Q'enqo）

（3）普卡普卡拉遗址（Puka Pukara）

（4）坦博玛凯遗址（Tambomachay）。

3、小套票2（Circuito II），包括库斯科市内的8个博物馆：

（1）流行艺术博物馆（Museo de Arte Popular）

（2）地区历史博物馆（Museo Historico Regional）

（3）现代艺术博物馆（Museo Municipal de Arte Contemporario）

（4）太阳神殿博物馆（Museo de Sitio de Qorikancha）

（5）库斯科土著文化中心（Centro Qosqo de Arte Nativo）

（6）帕恰库特克纪念碑（Monumento de Pachacutec）

（7）提普恩遗址（Tipon）

（8）彼基拉克塔遗址（Pikillacta）

4、小套票3（Circuito III），圣谷内的4个印加遗址：

（1）皮萨克遗址(Pisac)

（2）钦切罗遗址（Chincheros）

（3）莫雷梯田（Moray）

（4）欧雁台遗址（Ollantaytambo)。

Tips：

1、一定要在问价格时问清货币单位是“美元”还是“索尔”。

2、所有的旅行社报价都可以砍价，至于砍多少，就看你的功力了。

3、不用担心任何公共交通，到处都是当地人揽客的中巴，基本上随上随走。

4、皮萨克的遗迹本身很值得花时间去爬山，建议预留时间2小时。

5、钦切罗海拔近3800米，是圣谷海拔最高的小镇，有高原反应的朋友建议提前规划好行程。

6、从乌鲁班巴到钦切罗，虽然已经离开了河谷地带，但又是另外的风景，喜欢自然风光的朋友值得前往。

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欧雁台

从库斯科至马丘比丘，短短百余公里的路程，穿过昔日印加帝国的辉煌。除去包车或是跟当地一日游的团，许多游客都会像我一样采取公共交通前往马丘比丘山脚下的温泉镇。

从库斯科到温泉镇，火车约4小时，相比较汽车更为便捷。但每年1-3月是秘鲁的雨季，经常会有泥石流发生，所以这段时间火车只运营欧雁台到温泉镇这一段，库斯科穿过圣谷至欧雁台需要乘坐中巴或包车。

欧雁台地处圣谷的要塞位置，周围是群山环绕，是天然的军事防御工事，拥有最大保存最为完好的古印加遗址。它的实际名称叫做奥扬泰坦博（Ollantaytambo），在印第安的盖丘亚语中，“奥扬泰（Ollantay）”意为“向下瞭望”，“坦博（Tambo）”意为“军事目的建造的一系列设施”，两者组合起来就是“向下瞭望的军事工事”。

说到欧雁台，就不得不回顾一下印加帝国的那段历史：

第11代印加帝王瓦伊纳·卡帕克（Wayna Qhapaq）于1493-1525年在位，期间印加帝国的国力在这个时期达到巅峰，版图几乎涵盖了南美洲西部，地跨秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利、阿根廷。

1525年，瓦伊纳感染天花去世，临死前给印加帝国留下了一颗“雷”，效仿罗马帝国的“四帝共治”把印加帝国“分了”，长子瓦斯卡尔（Huáscar）定都库斯科，瓦伊纳与基多公主所生的儿子阿塔瓦尔帕（Atahualpa，1502-1533年，1532-1533年在位），定都于基多。

野心勃勃的阿塔瓦尔帕想要更大的疆土，起兵征讨同父异母的哥哥，印加帝国祸起萧墙，西班牙殖民者弗郎西斯科·皮萨罗（Francisco Pizarro）趁虚而入，活捉了阿塔瓦尔帕并处以绞刑，1533年印加帝国宣告灭亡。

此后，西班牙殖民者先扶植了图帕克·瓦尔帕（Tupac Huallpa）作为第14代印加王，其实只是一个傀儡，不久后就死于天花。西班牙人又立了曼科·印卡·尤潘基，又称曼科·卡帕克二世（Manco Capac II）作为第15代印加王。

到底是虎父无犬子，瓦伊纳·卡帕克的儿子曼科就和他的前任不一样，他可不甘心作傀儡，1536年4月，他以前去尤卡伊山谷为西班牙人寻找黄金为理由成功获准离开库斯科，召集了约20万印加士兵包围库斯科城长达10个月，最终还是攻城未果，许多印加士兵染上了天花死去。1537年曼科被迫撤离到欧雁台，此时手下军队已经增加到30万人，但有相当大一部分是来自亚马逊丛林的原始部族，和耕了一辈子地的农民。他们的武器只是棍子、长矛、石块，能会用弓箭、标枪、投石器的都可以称为“精兵”了，保护措施除了盾牌外也只有缝了衬垫的衣服。

虽然印加有着先进的文明，但武器装备却一直这么落后，昔日阿塔瓦尔帕被殖民者所俘虏的原因之一就是因为印加人没见过战马，他的侍卫被西班牙人的几匹马就吓得寸步难行。

西班牙人的军队里也有30万南美本地人，被称为“印第安编外兵”，大多是对于曼科称王心怀不满的印加人，基本装备和印加军队一样。

历史上以弱胜强的战役不少，欧雁台一役应该称得上打的漂亮。准备充分的印加人占尽了天时地利，占据着梯田顶端的落差优势，乱箭齐发击退了西班牙军队。又提前挖好沟渠，西班牙军队进入山谷时放水深至马腹，骑兵寸步难行。和阿塔瓦尔帕不同，此时的印加王已经学会了骑马，曼科骑着唯一一匹缴获的战马，带领军队，拿着之前缴获的西班牙人铸造的铁剑和盾牌，冲上战场，进行反击。夜幕降临，西班牙人溃不成军，在夜色的掩护下一路逃回了库斯科。

兵马未动粮草先行，欧雁台附近缺乏耕地，军队没了粮食，处境不容乐观。并且欧雁台离库斯科太近，曼科王最终决定放弃这里，1539年撤退到丛林中的比尔卡班巴（Willkapampa）建立了新印加国（Neo-Inca State）。

1544年，一个谋杀了西班牙大将的士兵逃到比尔卡班巴请求收留，却趁此杀害了曼科王。随着印加帝国的覆灭，比尔卡班巴也被一场大火烧毁，掩埋在丛林中，成了又一座失落之城。

据说，曼科王逃进丛林深处时带走了大量黄金，随着比尔卡班巴的传说一同掩埋在了丛林中。1911年，著名的耶鲁大学教授海勒姆·宾汉姆（Hiram Bingham）在当地人的带领下来到了马丘比丘，坚持认为这里就是失落的比尔卡班巴城，一直到他去世。其实直到今天，大部分人都认为真正的比尔卡班巴依然在丛林的掩护下长眠。

在欧雁台曾有一个流传着几百年的爱情故事：这里曾是大名鼎鼎的第9代印加王帕查库提（Panchacuti）的领地，欧雁台是他手下一位战功赫赫大将的名字。帕查库提的女儿Cusi Coyllur公主与大将偷偷相爱，时间不长，公主就怀孕了，欧雁台鼓起勇气提亲，但由于没有印加王族的高贵血统，求婚被拒绝了，公主还被软禁起来。欧雁台愤而起兵反抗，占据了城堡长达十年。在这段时间里，公主生下了她和欧雁台的女儿。

帕查库提派去镇压的军队久攻不下，统帅骗取欧雁台的信任，佯装投降，入城后俘获了欧雁台。但此时第9代印加王已经驾崩，即位的第10代印加王图帕克·印卡·尤潘基（Tupaq Inka Yupanki）听了自己姐姐的倾诉，被这个伟大的爱情故事所深深感动，不仅赦免了他们，还赐婚结为夫妻。这个关押欧雁台长达10年的驿站也因此得名。

传说毕竟是传说，位于峡谷中间的欧雁台要塞，是圣谷里最大最壮观的印加宫殿遗址，如同一座大坝，平台顶部还建有城堡和用于宗教活动的庙宇。

前往马丘比丘，欧雁台是必经的中转站，无论采用哪种交通方式，都必须在这里转乘去温泉镇的火车。

2月26日，我从库斯科出发，坐中巴前往欧雁台，路程大约2小时，经过圣谷的时候，向窗外看去，此时正值秘鲁的雨季，满目葱绿。

欧雁台本身就是个很有味道的小镇，中心广场四周群山环绕。

随处可见身着印加传统服饰的妇女。

小镇上的乌鲁班巴河倾泻而下。

太阳神殿前就是欧雁台的集市，在这里也可以购买传统的印加手工艺品。

神殿石墙前的这位盲眼老人应该算得上是秘鲁的“网红”了，老人多次在圣谷的游记中出现。被高原强烈的紫外线晒得发黑的手指拨动古老的琴弦，吟唱出穿透天籁的歌声。任凭周围的游人来来往往，也不为之所动。

在太阳神殿前，我遇到了几名当地人，其中有人会英语，就跟我闲谈起来，得知我来自中国，友好地和我说他们很喜欢中国，并且秘鲁许多人都是华人的后裔。他们指着最右边的男人跟我说，他的祖父就来自越南。我心想：面孔确实很像中国人，而且越南有一部分人也是中国人的后裔。

西班牙人到来的时候，圣谷里还有不少尚未完工的工程，欧雁台的太阳神殿就是其中之一。神殿遗址上散落着十几块大小不一、打磨得差不多了的石块。这些巨石经过精密的打磨呈现出光滑的表面，互相之间通过类似木榫的结构相互连接；因为当地多发地震，每块巨石之间还垫着起缓冲作用的小石块。

历经千年，曾经的神殿已是处处断壁残垣，但即便如此，置身其中时，你依然会为当年的建筑技术而感叹，为曾经辉煌的印加文明所折服。

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关于至马丘比丘的火车

有着“世界新七大奇迹之一”之称的马丘比丘，藏于雄伟的安第斯山脉深处，吸引着世界各地的游客前来欣赏印加帝国昔日的荣光，但它至今没有公路直接抵达，即便是秘鲁当地人，去一次马丘比丘也颇费周折。马丘比丘还是一座挖不完的“金矿”，无论是景区门票还是公共交通，价格都高的令人咋舌。从库斯科前往马丘比丘的两天，我有一种感觉：秘鲁把马丘比丘当成了“摇钱树”，其主要经济支柱完全依靠旅游业。

   不过我所说的价格高，也仅仅是对于秘鲁整体经济情况而言的。为了保护这个世界文化遗产，马丘比丘的门票可不是想卖多少就卖多少，华纳比丘更是每天仅限制400人入内。当地的住宿、餐饮都比国内一线城市便宜，而且不存在“坐地起价”的情况。

   但为什么要说秘鲁是最会从游客身上赚钱的国家之一呢？问题还是出在马丘比丘上。

   从库斯科出发穿越圣谷到马丘比丘，在欧雁台转乘火车是游客的不二之选，而且这一段路也只有火车。当然也有在我眼中是“疯子”的徒步爱好者，几天几夜背包穿越印加古道一路走到马丘比丘山脚下……不过每年的1-3月是秘鲁的雨季，这条道路走起来并不是那么安全，除非有极为丰富的野外生存经验，否则不推荐。

   绝大多数游客都会像我一样，从欧雁台乘火车抵达马丘比丘山脚下的温泉镇。这是一条著名的景观列车线路，火车一路沿波涛汹涌的乌鲁班巴河行驶，全景天窗将圣谷的景色一览无余。但本国人和外国游客乘坐火车的票价可谓是天壤之别，从购票到乘车，都必须出示护照原件，休想借用秘鲁护照省钱！短短两小时的火车，单程票价至少65美金起！您别嫌贵，还不打折，一天数班火车可是趟趟满员，谁让咱都是冲着马丘比丘去的呢？

前往马丘比丘的火车目前由2 个铁路公司运营：

秘鲁铁路公司Peru Rail：www.perurail.com

印加铁路公司Inca Rail：www.incarail.com

   相比之下，秘鲁铁路公司（Peru Rail）的班次多些，服务较好，车厢也较新，但票价略贵些，它有3 个档次：Expedition，Vistadome 和Hiriam Bingham；印加铁路公司有2 个档次：Executive Class 和First Class。

   秘鲁铁路公司的Expedition和Vistadome差不多，都有观景天窗，Vistadome的内部更高级些。而以发现马丘比丘的美国考古学家名字命名的Hiram Bingham是豪华专列，算得上是“头等舱”，只有4节车厢，由Belmond公司运营，其前身就是豪华的“东方快车”集团。只能从库斯科附近的“Poroy”车站出发，至温泉镇去程391美金，返程380美金，票价包括：（1）温泉镇往返马丘比丘的巴士票（23美金），（2）马丘比丘门票（152索尔），（3）最多14人精品小团，配西语/英语导游，（4）马丘比丘入口处Belmond Sanctuary Lounge Hotel的下午茶，（5）火车上的午餐和鸡尾酒，（6）欢迎歌舞和车上音乐表演，（7）马丘比丘车站的VIP贵宾休息室。

   土豪随意，像我一样的普通旅行者请略过。

我的选择就是：买最经济实惠的档次。

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秘鲁铁路官网购票步骤

以欧雁台往返马丘比丘的火车为例，手把手教你在秘鲁铁路官网购票：

秘鲁铁路Peru Rail有三条路线：

（1）库斯科-马丘比丘Cusco-Machu Picchu

（2）欧雁台-马丘比丘Ollantaytambo-Machu Picchu

（3）乌鲁班巴-马丘比丘Urubamba-Machu Picchu

乌鲁班巴往返马丘比丘每天只有一趟班次。

手把手带你在秘鲁铁路官网购票：

1、进入官网：有英文界面，左侧选择“Round Trip”表示往返车票，在“目的地Destination”选择“Machu Picchu”，“路线Route”选择“欧雁台-马丘比丘Ollantaytambo-Machu Picchu”，点右边的“Find Train Tickets”。

2、每天有数班列车，确认好出发地，目的地，乘车人数，在列表里选择适合自己时间的那一班。我去程选择的是“Expedition 73”，12:55-14:25，票价65美金。回程根据自己攀爬马丘比丘的时间，可以选择“Expedition 504”，16:22-18：10，票价70美金。选择好后，在页面底部点击“Continue”。

3、确认行程、日期和价格，注意仔细阅读说明，其中提到一条：每位乘客只能携带不超过5公斤/11磅的行李，如果超过了至少提前48小时联系客服人员，退票不能晚于发车前24小时。

之后，拉到页面底部点击“Continue”

4、填写乘客信息，国籍、邮箱、电话等务必如实填写，之后点“Continue”。

5、再次确认车辆时刻、起终点、乘客信息等，点“Continue”

6、付款方式，一般都用Visa或MasterCard。

7、付款成功后会收到一封邮件，注意：这个不是车票！

而是取车票的确认邮件，邮件里包含了“确认码purchase code number”，取票时必须持有：取件码、付款时的信用卡、乘车人的有效身份证件（一般为护照）在指定地点取票。邮件里还列出了在秘鲁各个城市取票点的地址、营业时间和联系电话。

车票什么时候取都可以，我是转机时候直接在利马机场的取票点取的，打印出来一张A4纸，一式两份。

我还对比了秘鲁铁路和印加铁路，印加铁路查询往返车票时会比单独买便宜不少。但当时我去的时候印加铁路的时间不合适，就没有选择。

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实际乘车

欧雁台的火车站位于小镇的一侧，从太阳神殿步行约10分钟。火车站外道路两旁遍布“路边摊”，买了一个大玉米带上车填饱肚子。

虽然车票不算便宜，但秘鲁火车的服务让我感觉物有所值：首先票价包含了简餐和饮品，干净的车厢里绘满了印加风格的壁画，火车沿着乌鲁班巴河一路前行，如画风景扑面而来。前往温泉镇的火车晚点了，虽然广播有通知，怕乘客没听到，列车长走到每一个乘客面前，俯下身来向乘客耐心解释……

全景天窗将圣谷的景色一览无余，车厢服务也堪比航空公司，乘务员推着小车发小吃和饮品。

当然，列车员小鲜肉也是加分项。

没有想象中火车的乌烟瘴气，只有窗外应接不暇的美景和优质的服务。就凭这，也值得乘这辆蓝色的火车去一次马丘比丘。

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Day11，岁月失语，唯石能言

马丘比丘·发现

“我看见石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄……”——聂鲁达《马丘比丘之巅》

16世纪中叶，秘鲁沦为了西班牙的殖民地，从那时起，民间一直相传：在苍茫的安第斯山脉中，隐藏着一座神秘的印加古城。三百余年间，吸引了一波又一波的探险家、考古学家前来寻觅，却一无所获。直到1911年7月24日，美国耶鲁大学教授海勒姆·宾厄姆三世（Hiram Bingham III）在距离昔日印加帝国都城库斯科约120公里，海拔约2400米的群山之间，发现了这座已被丛林覆盖的城郭，但由于印加人没有文字，无从得知遗址的名字，就借用了附近的一座山名，命名为马丘比丘（Machupicchu）。

海勒姆·宾厄姆，1875年出生于美国夏威夷火奴鲁鲁一个颇有名望的传教士家庭。自小家境显赫的他曾在夏威夷最高学府奥阿厚中学读书，后又前往美国著名的私立高中菲利普斯中学就读了两年，并以优异的成绩考入了耶鲁大学。大学毕业后先做了传教士，但他并不喜欢平庸的传教士生活，返回学校就读，1905年获得哈佛大学的博士学位，1907年被耶鲁大学聘为历史学讲师，教授南美洲历史。

      1900年，海勒姆与闻名世界的钻石家族蒂凡尼（Tiffany & Co.）创始人的小孙女结婚，育有7个子女，孩子们长大后个个成就非凡，成为了艺术家、政治家等。

      海勒姆并不满足于研究已有的历史文献，更不愿意把生活禁锢于三尺讲台，他满怀激情，亲自去探索未知的世界。1906年就曾航海前往南美，并将沿途见闻记载整理成书《从委内瑞拉到哥伦比亚之旅》，还曾沿着西班牙的商业航线，从阿根廷布宜诺斯艾利斯到秘鲁的首都利马，撰写成书《横跨南美洲》。

   1911年，海勒姆率领耶鲁大学考古队，以寻找印加帝国的都城为主要任务，再次来到秘鲁。当时的安第斯山区交通条件更为恶劣，他只能骑骡子在崎岖的山路上一点点寻找。数天过去了依然一无所获，同行者都大为失望，只有海勒姆本人依然坚持了下来。一天晚上，在下榻的旅舍，无意中他听店主人提起，马丘比丘山中的瓦伊纳皮克丘山顶有片废墟，他兴奋异常，坚信那就是他要寻找的“失落之城”。

   然而第二天清晨风雨交加，同行的人都不愿意出门，劝他也放弃，海勒姆只能请店主人和一名当地青年陪同开始登山。沿途山路坎坷，乌鲁班巴河湍急而下，山峦笼罩在云雾之中，两岸耸立的高峰若隐若现。但这样的环境让海勒姆倍感震撼，他记录到：“在我所知晓的世界，没有任何地方能和这儿的景色相比。云雾缭绕的大雪峰，金光闪闪、奔腾咆哮的急流，婀娜多姿的巨大花岗岩峭壁……这儿还有着许多种兰花和蕨类植物，有种难以言表的神秘魅力。”

随着海拔高度不断攀升，海勒姆也越来越兴奋，四周都是由石块砌成的山地，他相信这就是印加人曾经修建的梯田。他后来回忆，“突然间，我发现面前是印加最好的石建房屋的残垣，由于数百年来生长的树木和青苔的遮挡，很难看见它们。石料都经过精心雕琢，巧妙地砌在一起”。废墟已经被高大的灌木丛所掩盖，但他发现了一座皇家陵墓，一座太阳神庙，还有更多宏伟的神庙，一个大广场，数十所房子。站在遗址上，他不禁感叹：简直是难以置信的梦境！

   激动的海勒姆连忙下山叫起了在营地的同伴们，次日，他们在一个被当地居民称为埃斯皮里图·潘帕（Espiritu Pampa，意为“鬼魂平原”）的地方发现了一个更大的遗址。1912年和1914-1915年间他又三次来此，认为马丘比丘就是他要寻找的比尔卡班巴（Willkapampa），结束考古回国后，由于一战开始了，海勒姆便投身于军事生涯。

   海勒姆当时尚未意识到，他努力唤醒了被遗忘的印加古城，也唤起了更多人对于神秘印加帝国的兴趣。

   1913年，《美国国家地理》杂志用了整整一个4月刊来介绍马丘比丘和海勒姆，让这座在深山中沉睡三百余年的神秘古城，重新回到了人们视线中。1922年宾厄姆成为康涅狄格州州长，其后连任州长和参议员等职。1937年6月，离婚后他与苏珊娜·卡罗尔希尔结婚，1956年6月去世。直到他去世，他都坚持认为发现的马丘比丘是第15代印加王曼科·卡帕克二世建立的最后都城比尔卡班巴（Willkapampa）。1981年，美国探险家格雷戈里·德耶门坚(Gregory Deyermenjian)一行人到达比尔卡班巴，后又经文森特·李（Vincent Lee）的大量考古工作，证实埃斯皮里图·潘巴是历史上的比尔卡班巴遗址。但直到今天，许多秘鲁人还认为真正的比尔卡班巴依然在丛林的掩护下长眠。

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马丘比丘景点详解

马丘比丘何时修建，为什么修建，以及它的用途依然是一个谜。有人认为它是昔日的宗教圣地，也有人认为它是农作物的中转站或是大型的学校，比较热门的理论是它是印加帝王的夏季避暑行宫。百余年间关于它的传说从未间断，也吸引了无数旅行者前来朝拜这座“世界新七大奇迹”之一的“天空之城”。

汹涌的乌鲁班巴河水在马丘比丘的山谷下拐了一个大弯，向上望去，绝对想不到峭壁之上隐藏着一座昔日印加帝国的城市。

山脚下的温泉镇就是前往马丘比丘的起点，清晨5:30首班车开往山顶，坐满一班车即走，车程25分钟，往返车票23美金，您别嫌贵，信用卡支付还要多5%的手续费！谁让它是秘鲁的“摇钱树”呢。

我不知道早上4点起来排队上山看日出这股风是从什么时候开始的，但我并没凑这个热闹，因为实在起的太早，更重要的是，我去的时候是秘鲁的雨季，从以往的经验看，山区清晨大多是雾气弥漫，很可能看不到日出。于是我懒洋洋地睡到天亮，吃完早餐来到汽车站，等候的队伍早已排成了长龙，天空果然阴沉着，大巴车装满一车人后，沿着七弯八绕的山路向上开去，一直送到景区门口。

尽管马丘比丘给秘鲁带来了源源不断的收益，但秘鲁人依然有着强烈的文物保护意识：首先马丘比丘每天仅限2500人入内，分为上、下午两个时段，务必在官网提前订票，马丘比丘152索尔，马丘比丘华纳比丘200索尔。景区内没有任何垃圾桶，但也干净得见不到一张废纸；拍照不能使用三脚架，也不能带登山杖；虽然号称必须在导游的带领下入内，但经我实际“考察”，并没有人查这个事。景区内导游很多，和他们一起走“蹭听“”一下免费的讲解也不错。我早上9点多到达景区门口，山间的雾气还未完全散去，入内需要出示打印的门票和护照原件（因为秘鲁本国人和歪果仁的票价差的很多）。

占地约5平方公里的马丘比丘共有172座建筑，依山而建，梯田与房屋层叠交织，在晨岚中忽隐忽现，更增添了几分神秘感。走在巨大的石墙残垣中，仿佛看到昔日的印加王端坐其中，刻板的祭司和太阳圣女们穿梭忙碌，飘过一阵云雾，又都消失殆尽。只留下满目的青绿爬在巨石的缝隙里，诉说着岁月的痕迹。

如今这里的主人们是放养的羊驼，他们悠然自得地伏在草地上做游客的摄影模特。它们可是最会找角度的精灵，它们身处的平台，就是常见于明信片上马丘比丘最好的拍照角度。沿着它们上方石砌的阶梯攀爬到Grand House，它是遗址内少数的建筑物之一，目前已经修复了茅草屋顶。

在印加文化中，石头是仅次于太阳的神物，历代印加帝王都动用大量人力物力开山采石，不使用灰浆，也没有金属工具切割打磨石料，仅由建筑师做一个模型，在工地把自己的设想解释给工人们。印加人似乎掌握了操控巨石的魔法，许多石头单块都重达几吨甚至几十吨，运输时他们用小鹅卵石在采石场和工地之间铺路，以减小摩擦，加上帝国庞大的人口和出色的组织能力使他们能调集大批劳力，手推肩拉配合撬棍，将石块运到工地。再用鹅卵石在石料上凿出嵌合之处，就像中国木建筑中的“榫卯”结构一样对接咬合，不需要灰浆黏合就能严丝合缝。石块间不要说插进一张薄薄的纸，许多地方连接缝都看不出来，更有极好的抗震能力，上世纪秘鲁的地震中，近现代技术修成的建筑纷纷倒下，印加的古迹却从容挺立。

事实证明我的决定是对的，拍羊驼的时候碰到两名中国女孩，她们说早上6点多就进来了，也没看到日出，一直在附近逛，因为雾气太大什么都看不到，这时候浓雾才刚刚散开。远处的华纳比丘，依然被薄雾所笼罩。

目前的考古发现，认为马丘比丘是一座印加贵族的休养场所，漫步其中，会发现这是一座庞大且规划清晰的城市，由三部分组成：神圣区、南边的通俗区（农业区，包括梯田和仓库）、祭司和贵族区（城市区），包括庙宇、避难所、公园等，而在城区中，主广场又将城市区分为西部的上城区和东部的下城区。在城市区中有一部分是专属于贵族们的，房屋成排的建在一个缓坡上。智者们的住宅有红色的墙，王子们住宅则有着梯型的房间。在主城堡中还有一片区域是专门关押和惩戒犯人的监狱，石头建造的纪念陵墓是宗教仪式和献祭牺牲的场所，里面的空间呈拱形，墙壁上有雕刻作为装饰。还有超过100处的阶梯，通常每一级阶梯都由一块完整的花岗岩凿成。

图中左侧为上城区，右侧为下城区

马丘比丘示意图

如果来马丘比丘看日出，徒步进入就要先往左手方向走，大约攀爬1小时后到了太阳门（Sun Gate），阳光会透过这个门照进来。当然在秘鲁的雨季，能不能看到日出就凭人品了。

太阳神庙（Temple of the Sun）

建在城市顶部呈半圆形的太阳神庙是古印加人建筑和天文造诣的最佳代表，独特的地理位置和构造使其能精确捕捉太阳的活动，如今只留下了一座由打磨得相当精致的石头建成的半圆形石墙，墙上有三扇朝东、南和北的梯形窗户，朝北的叫蛇窗，朝东的迎接每天清晨的第一缕曙光，朝南的窗户每年夏至和冬至时射进来的阳光将分别照亮屋内一块大花岗岩和洞穴，花岗岩代表有着鲜活生命的现实世界，洞穴代表阴间，有日历的作用，王室会举办祭奠活动。夜晚从窗口往外看，可以看到昴宿星，在印加文化中代表着丰收。

庙下方的自然石穴就是皇家墓穴（Royal Tomb）

主庙Main temple

主庙、三窗庙和揽日石所在的区域被称为神圣广场（Sacred Plaza），有着高大的建筑，三面有墙的主庙门楣岩石重达3吨，旁边的圣坛庙（Temple of the Sacred Altar）是给牧师准备的宗教活动的场所。

三窗庙Temple of the three windows

经过一堆“乱石岗”的采石场（Quarries）后就到了三窗庙，因有朝东的三个窗户而得名，如今早已没有了屋顶仅剩下围墙。建庙用的石头明显大于其他建筑，打磨的也更精致，考古学家曾在这里找到了一些祭祀用的器具，因而推断这里是最主要的祭祀场所。据考古推测原本有5个窗户，如今只剩下了三个，分别代表了印加文化中的地下、天堂和现世，透过窗户可以看到日出。

三窗庙对面，主广场西边的下城区因每间房有3个门而得名三门区（Three Doorways Sector），和上城区相比这里的建筑就要粗糙一些。

中央广场（Central Plaza）是中央的一片空地，它将马丘比丘划分为了仪式区、日常居住区和劳作区，区域低处是由一个个小牢房组成的监狱群，其中一个牢房的地上还有秃鹰头部雕刻。

马丘比丘地处山巅，古印加人打造了无比先进的引水系统，让生活在这里的每个人都有充足的用水。更让人佩服的是，这个水道系统到今天依然在运转。

揽日石（Intihuatana）是马丘比丘的制高点，一块长方形的石头据推测是作为日晷，Intihuatana在古印加语中意为“抓住太阳”，人们根据它的阴影来判断季节、日期和时间。太阳神殿和揽日石，可以证明印加人精通天文和星相。

老鹰庙（Temple of the Condor），是一幢有着鹰嘴雕刻的房子，完美体现了印加石匠精湛的工艺，利用岩石天然的形状加以雕刻，宛如雄鹰展开的双翅。鹰的头部曾是一个祭坛，庙下面的小山洞里曾发现过一具木乃伊，海勒姆推测后面可能是关押犯人的地牢。

印加人建造城市时，都会选择一块巨大的石头作为奠基，叫做“圣石（The Sacred Rock）”，马丘比丘的圣石位于游览路线的尽头，中心广场的最北端。在它旁边就是马丘比丘进入华纳比丘的入口。

坐在高处往下看，禁不住要想：这座失落的城市因何而建，又为何被遗弃？游人散去，这座天空之城在暮光之下，隐去光芒，消失在云雾和峰峦中，如同它一如既往的谜一样的往昔，我似乎再一次听到了南美文化脉搏强劲的跳动。

Tips：

1、马丘比丘每天6:00开门，最早一班上山的车5:30发车，大约4点就要早起排队。

2、旺季时务必提前在官网预订门票，马丘比丘每天限流2500人，华纳比丘只有400人。

3、景区内不允许携带登山杖和三脚架

4、雨季不建议早起看日出，很可能连马丘比丘都看不到。躲过早高峰反而游客少了很多，更能轻松游览。

5、必须携带护照原件和打印的门票才能入内

6、景区很大，步行游览至少需要2-3小时，做好防晒。

7、景区内没有商铺、餐厅、卫生间，提前备好食物和水，也没有垃圾桶，务必随手带走垃圾。

8、景区内只有一条单行道，沿路标游览即可。

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瓦纳比丘

如果说坐在可爱的羊驼旁边，俯瞰马丘比丘是秘鲁旅行必不可少的一项活动，那么登上华纳比丘（Huayna Picchu/Wayna Picchu），站在峰顶俯瞰马丘比丘和周围波澜起伏的群山，绝对是终生难忘的一项体验。

华纳比丘是哪里？它就是马丘比丘标准明信片照片角度里，中间那个高耸的山峰。

是的，它是可以爬上去的。

   顶着大太阳在马丘比丘的遗址里走了两个多小时，到达华纳比丘入口时我已经感到疲惫了，而且所有体育运动里我最烦的一项就是爬山。但是还是想起了那句不能再俗的话：来都来了……

   我的亲身体验后想说的是：如果不是特别恐高，或是但凡体力能跟得上，一定要去爬一次，绝对不虚此行。

   马丘比丘每天限流2500人，华纳比丘每天限流仅400人！还分了两个批次入内，都在上午，分别是7:00-8:00和10:00-11:00，华纳比丘下午1点开始清场。也就是说，必须在这两个时间段内进入，否则概不退票！攻略里曾经写正常速度爬上去大约需要45分钟，体力好的25分钟就能登顶，但我感觉25分钟这个绝对是谬论，以我坚持锻炼的身体，最终50分钟登顶，中间仅仅和路遇的国人朋友闲聊了几分钟。

   华纳比丘的入口位于马丘比丘遗址的尽头，一个不起眼的小门，入内必须再次查验票和护照原件。我预订的是第二批10:00-11:00入内的，快到门口的时候已经近11点了，其实这种地方就是要么最早去要么最晚去，最早去肯定没人，最晚去也没有，因为后面就没有人上来了。

穿过崎岖的山间小路，华纳比丘高耸在眼前，依稀可以看到被浓密的树木遮挡的台阶和攀登的游人。

以及山间的白云。

个人感觉上山的路非常难走，一路都是这样的阶梯，甚至经常需要手脚并用。如此狭窄的山路，难怪限流仅400人。

快到顶的时候有一个平台，马丘比丘出现在眼前。我想，当年海勒姆也许就是在这样的地方看到雨林中的遗址。

还需要走一小段很高的阶梯才能到达山顶。

[ 本帖最后由黑色d 于 2022-3-10 16:15(GMT+8) 编辑 ]

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